Подошву изготовляли из сыромятной шкуры, снятой с головы и ног крупного ро- гатого скота. Сохранились сведения и о кожаных поршнях (шоқай, шарке) из сыромятной шкуры коровы или лошади, ко- торые носили самые бедные пастухи с войлочными чул- ками, при пастьбе скота в горах надевали и поверх кожаных сапог, чтобы предохранить их от порчи30. Основной комплекс одежды женщин сходен с муж- ским: штаны, узкая и верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов. Отличны были некоторые детали, способы украшения, покроя (хотя основные черты покроя были те же самые) и наличие некоторых специфических предметов одежды: нагрудники, распашная поясная одежда. Женщины носили нераспашную рубаху (кейлек), более длинную и широкую, чем мужчины. Отличалась она и по выбору цвета. Молодые женщины и девушки пред- почитали красные ткани или пестрые, но яркой расцветки. В XVIII — начале XIX в. преобладающий цвет был красный и синий. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчато- бумажных тканей. Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины XIX в. стоячим воротником. Спереди — прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник (алқа өңірше). Наиболее обычная форма — треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами. Он закрывал платье спереди почти до талии. На севере Казахстана нагрудники имели форму полукруга. Охотно выбирали плотную ткань красного цвета (бархат, сукно), девочкам шили из кусочков и остатков разных тканей. Нагрудники обычно украшали вышивкой, серебряными бляшками и монетами, бисером, обрамляли шелковыми лентами и позументом. По свидетельству капитана Андреева (XVIII в.), на нагрудники нашивали маржан, корольки, бляшки из серебра и т. д31. Богато украшенный нагрудник входил в свадебный наряд невесты. У замужних женщин прорешка на груди закрывалась головным убором. Во второй половине XIX в. разрез вдоль платья обшивался полосками ткани другого цвета, обычно однотонной (өңір), возможно, это имитация исчезнувших нагрудников, служившая уже украшением. Иногда нашивали еңір из шелковой ткани, сшитый целиком отдельно, который переносили со старого платья на новое. К концу XIX в. появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохра- нившего прежнюю туникообразную форму, к нему при- шивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот распространялся с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки ко- торых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом.